lunes, 17 de octubre de 2016

Trekking por la ruta desconocida, ¿QUÉ NOS ESPERA?

Escrito por AITOR

Amaneció como un día cualquiera, pero en nuestras caras se reflejaba una sonrisa que tanto tiempo esperábamos que saliera. Nada más despertar, nos miramos los unos a los otros y con emoción nos decíamos….  “Por fin esto empieza! No hay marcha atrás! Yiiijaa!!”  Con la incertidumbre de lo que nos vendría más adelante, recogimos el campamento y comenzamos a montar todo el tinglado para poder llevar el kayak a la espalda lo mejor posible.
     
La primera vez tardamos entorno a media hora en montarlo (esperando que cada día fuese más rápido) y directamente pusimos los kayaks de lado en los cargueros NRS. Este estilo de llevar los kayaks no muy conocido (lo más utilizado es llevarlo de pie), fue una idea de Mino y Mikel, de cuando estuvieron por las tierras nepalíes, donde vieron a los porteadores que contrataron para hacer un porteo de más de  una semana probando todo los métodos posibles hasta que acabaron todos de esta manera. Así que Edu y yo confiando en su criterio decidimos sumarnos al nuevo estilo.
       
El primer día de trekking avanzamos más de lo que pensábamos, no encontramos grandes dificultades ni mucho desnivel, pero sí algunos tramos con mucha maleza y rocas lo que dificultaban y ralentizaban nuestra marcha. Durante toda la travesía no había ningún tipo de senda hecha por el ser humano así que no nos quedaba otra que confiar en los trazados creados por el  paso de los renos.


Mikel al inicio del trekking a punto de cruzar el río


                                       ¡Abriendo camino por donde se pueda!

Durante el día inicial vimos que en el riachuelo por el que andábamos había una masificación de truchas asalmonadas. Era el momento idóneo para que Edu y Mino pusiesen en práctica su habilidad de pescar tan reconocida en el mundillo del kayak. Sin la necesidad de usar más que una pita de 8m y una cucharilla atada en su extremo, se dedicaron a sacar una presa tras otra en todos sus lances. Al final, visto que eso podía convertirse en una exterminación, pusimos como límite una hermosa pieza por cabeza para luego así poder cenar bien a gusto.
 Después de caminar desde las 9am hasta las 8pm para solo hacer en torno a 8km, encontramos nuestro recoveco idóneo a las puertas del primer cañón del recorrido. El campamento lo montamos justo debajo de una cascada espectacular que salía directamente desde un agujero en el techo de la montaña, un lugar extremadamente bonito. Durante la cena empezaron a aparecer todo tipo de dolores en el cuerpo...
Aitor enganchado entre dos rocas, al fondo la cascada y nuestro futuro campamento

El día temible del trekking llegó, la etapa con mayor desnivel, a lo que había que añadirle el cruce de un cañón. Lo primero, nada más adentrarnos al cañón vimos que el río que lo surca llevaba poco caudal posibilitando el caminar por sus escarpadas rocas. Fue una caminata muy lenta y pesada pero todo malo tiene su recompensa, seguía habiendo un sinfín de peces en las pocillas por lo que en una decidimos parar a descansar y cogernos nuestra cena.

                                                      El cañón que nos ralentizó mucho la marcha
Una vez cruzado el cañón y haber recorrido unos kilómetros por un terreno menos hostil, llegamos al segundo cañón, este sí que era imposible remontarlo. Al final, después de barajar las escasas opciones no nos quedó otra que subir un buen cacho empinado de la montaña, lo más duro del trekking. Imaginaos con un kayak a la espalda con todo el material (entorno a 40kg) ¡trepar! por un terreno de piedrillas sueltas ascendiendo unos 100m y tardando casi 2h, horrible.

Porteando el segundo cañón

Destrozados físicamente pero mentalmente más fuertes que nunca, decidimos hacer el máximo de distancia posible para ir ganando terreno. Al final llegamos a una explanada, montamos nuestro campamento y aprovechamos para recolectar arándanos (fruta que se encontraba por doquier) para picar y madera suficiente para preparar un exquisito plato de truchas cocinadas a la plancha al punto de sal. 
Los días pasan volando, pero el recorrido se hace eterno, y ya estamos en el día 3. Nuestros cuerpos van dando avisos de flaqueza por culpa de toda la caña que les estamos dando pero al estar tan cerca del inicio del río, la fuerza de nuestra mente se sobrepone al cansancio físico y comenzamos con buen ritmo el día. Sin contratiempos, después de comer, llegamos al primer lago que está al lado de otro lago donde desemboca el glaciar desde el campo de hielo. Por fin nos desharíamos de tener que cargar todo a la espalda y quedaba poco para adentrarnos en nuestro terreno.
 
El lago que llega hasta el glaciar, nuestro campamento durante 3 días

Ya casi de noche y con la temperatura descendiendo vertiginosamente, nos tocó palear 2-3h por el lago hasta llegar a una playa (creada por el sedimento que trae el glaciar). Mientras se preparaba la cena, sacamos el mapa y trazamos el plan de los siguientes días. Ya habíamos hecho lo que, a priori era, lo más duro.
A la mañana siguiente decidimos dejar todo el material pesado (kayaks, material,…) y cargamos con los imprescindible para sobrevivir 2 días. Nuestra idea no era otra que escoutear el río que llegaba al lago en busca de su nacedero para así intentar alargar lo máximo el descenso.
 Fueron cerca de 10h de caminata, duro pero con unas vistas que pocas veces en nuestra vida vamos a tener opción de volver a contemplar. Sabíamos, porque habíamos visto en google earth que el río no nacía en el glaciar en el que estábamos, sino que venía de más arriba, pero no teníamos claro que esa parte fuera navegable.
Durante el trekking primero vimos que el tramo del río que cruzaba por el frente del glaciar llevaba más agua de lo que pensábamos, llenos de icebergs que se habían desprendido de las paredes del glaciar.

Mikel y Mino scouteando el río

Una vez alejados del frente del glaciar vimos que el río, en la mayor parte, era un clase III-IV pero en un par de tramos se estrechaba haciendo unos rápidos inmensos (clase burrada). Llegados al lugar donde se encontraba el material previamente depositado (Mino y Mikel habían dejado algo de material en este lago cuando sobrevolaron la zona en hidroavión) y después de montar el campamento decidimos que lo ideal sería volver al lugar donde habíamos dejado los kayaks, volver a cargarlos a la espalda y empezar el descenso desde este lugar. Sabíamos que no iríamos bien de tiempo porque esto significaba que tardaríamos 3 días más (un día bajar hasta los kayaks, otro día subir y otro descender con el kayak) y visto que de comida íbamos justitos (parte de la comida tenía moho) nos esperaba una elegante reducción en la ración de comida para los próximos días.
                  El último campamento antes del descenso, a la derecha se aprecia el inicio del río

Y por fin, 3 días después de haber iniciado el trekking, nos encontramos acampando en la esquina del lago justo donde empezaríamos el descenso. Ya sabíamos que en el mejor de los casos no volveríamos a tener que cargar el dichoso kayak a la espalda y solo nos dedicaríamos a descender por el Río Kurssuaq hasta el fiordo. Estábamos con alguna que otra dolencia física, pero ya habíamos hecho lo que menos nos gustaba, lo más duro, la satisfacción personal era total. Ahora ya solo tocaría guardar todo en los kayaks, meter nuestros culos dentro y empezar a palear los más de 100km de puras aguas bravas.
Lo mejor estaba por venir.





Escrito por AITOR

Trekking por la ruta desconocida, ¿QUÉ NOS ESPERA?


Amaneció como un día cualquiera, pero en nuestras caras se reflejaba una sonrisa que tanto tiempo esperábamos que saliera. Nada más despertar, nos miramos los unos a los otros y con emoción nos decíamos….  “Por fin esto empieza! No hay marcha atrás! Yiiijaa!!”  Con la incertidumbre de lo que nos vendría más adelante, recogimos el campamento y comenzamos a montar todo el tinglado para poder llevar el kayak a la espalda lo mejor posible.
     
La primera vez tardamos entorno a media hora en montarlo (esperando que cada día fuese más rápido) y directamente pusimos los kayaks de lado en los cargueros NRS. Este estilo de llevar los kayaks no muy conocido (lo más utilizado es llevarlo de pie), fue una idea de Mino y Mikel, de cuando estuvieron por las tierras nepalíes, donde vieron a los porteadores que contrataron para hacer un porteo de más de  una semana probando todo los métodos posibles hasta que acabaron todos de esta manera. Así que Edu y yo confiando en su criterio decidimos sumarnos al nuevo estilo.
       
El primer día de trekking avanzamos más de lo que pensábamos, no encontramos grandes dificultades ni mucho desnivel, pero sí algunos tramos con mucha maleza y rocas lo que dificultaban y ralentizaban nuestra marcha. Durante toda la travesía no había ningún tipo de senda hecha por el ser humano así que no nos quedaba otra que confiar en los trazados creados por el  paso de los renos.


Mikel al inicio del trekking a punto de cruzar el río


                                       ¡Abriendo camino por donde se pueda!

Durante el día inicial vimos que en el riachuelo por el que andábamos había una masificación de truchas asalmonadas. Era el momento idóneo para que Edu y Mino pusiesen en práctica su habilidad de pescar tan reconocida en el mundillo del kayak. Sin la necesidad de usar más que una pita de 8m y una cucharilla atada en su extremo, se dedicaron a sacar una presa tras otra en todos sus lances. Al final, visto que eso podía convertirse en una exterminación, pusimos como límite una hermosa pieza por cabeza para luego así poder cenar bien a gusto.
 Después de caminar desde las 9am hasta las 8pm para solo hacer en torno a 8km, encontramos nuestro recoveco idóneo a las puertas del primer cañón del recorrido. El campamento lo montamos justo debajo de una cascada espectacular que salía directamente desde un agujero en el techo de la montaña, un lugar extremadamente bonito. Durante la cena empezaron a aparecer todo tipo de dolores en el cuerpo...
Aitor enganchado entre dos rocas, al fondo la cascada y nuestro futuro campamento

El día temible del trekking llegó, la etapa con mayor desnivel, a lo que había que añadirle el cruce de un cañón. Lo primero, nada más adentrarnos al cañón vimos que el río que lo surca llevaba poco caudal posibilitando el caminar por sus escarpadas rocas. Fue una caminata muy lenta y pesada pero todo malo tiene su recompensa, seguía habiendo un sinfín de peces en las pocillas por lo que en una decidimos parar a descansar y cogernos nuestra cena.

                                                      El cañón que nos ralentizó mucho la marcha
Una vez cruzado el cañón y haber recorrido unos kilómetros por un terreno menos hostil, llegamos al segundo cañón, este sí que era imposible remontarlo. Al final, después de barajar las escasas opciones no nos quedó otra que subir un buen cacho empinado de la montaña, lo más duro del trekking. Imaginaos con un kayak a la espalda con todo el material (entorno a 40kg) ¡trepar! por un terreno de piedrillas sueltas ascendiendo unos 100m y tardando casi 2h, horrible.

Porteando el segundo cañón

Destrozados físicamente pero mentalmente más fuertes que nunca, decidimos hacer el máximo de distancia posible para ir ganando terreno. Al final llegamos a una explanada, montamos nuestro campamento y aprovechamos para recolectar arándanos (fruta que se encontraba por doquier) para picar y madera suficiente para preparar un exquisito plato de truchas cocinadas a la plancha al punto de sal. 
Los días pasan volando, pero el recorrido se hace eterno, y ya estamos en el día 3. Nuestros cuerpos van dando avisos de flaqueza por culpa de toda la caña que les estamos dando pero al estar tan cerca del inicio del río, la fuerza de nuestra mente se sobrepone al cansancio físico y comenzamos con buen ritmo el día. Sin contratiempos, después de comer, llegamos al primer lago que está al lado de otro lago donde desemboca el glaciar desde el campo de hielo. Por fin nos desharíamos de tener que cargar todo a la espalda y quedaba poco para adentrarnos en nuestro terreno.
 
El lago que llega hasta el glaciar, nuestro campamento durante 3 días

Ya casi de noche y con la temperatura descendiendo vertiginosamente, nos tocó palear 2-3h por el lago hasta llegar a una playa (creada por el sedimento que trae el glaciar). Mientras se preparaba la cena, sacamos el mapa y trazamos el plan de los siguientes días. Ya habíamos hecho lo que, a priori era, lo más duro.
A la mañana siguiente decidimos dejar todo el material pesado (kayaks, material,…) y cargamos con los imprescindible para sobrevivir 2 días. Nuestra idea no era otra que escoutear el río que llegaba al lago en busca de su nacedero para así intentar alargar lo máximo el descenso.
 Fueron cerca de 10h de caminata, duro pero con unas vistas que pocas veces en nuestra vida vamos a tener opción de volver a contemplar. Sabíamos, porque habíamos visto en google earth que el río no nacía en el glaciar en el que estábamos, sino que venía de más arriba, pero no teníamos claro que esa parte fuera navegable.
Durante el trekking primero vimos que el tramo del río que cruzaba por el frente del glaciar llevaba más agua de lo que pensábamos, llenos de icebergs que se habían desprendido de las paredes del glaciar.

Mikel y Mino scouteando el río

Una vez alejados del frente del glaciar vimos que el río, en la mayor parte, era un clase III-IV pero en un par de tramos se estrechaba haciendo unos rápidos inmensos (clase burrada). Llegados al lugar donde se encontraba el material previamente depositado (Mino y Mikel habían dejado algo de material en este lago cuando sobrevolaron la zona en hidroavión) y después de montar el campamento decidimos que lo ideal sería volver al lugar donde habíamos dejado los kayaks, volver a cargarlos a la espalda y empezar el descenso desde este lugar. Sabíamos que no iríamos bien de tiempo porque esto significaba que tardaríamos 3 días más (un día bajar hasta los kayaks, otro día subir y otro descender con el kayak) y visto que de comida íbamos justitos (parte de la comida tenía moho) nos esperaba una elegante reducción en la ración de comida para los próximos días.
                  El último campamento antes del descenso, a la derecha se aprecia el inicio del río

Y por fin, 3 días después de haber iniciado el trekking, nos encontramos acampando en la esquina del lago justo donde empezaríamos el descenso. Ya sabíamos que en el mejor de los casos no volveríamos a tener que cargar el dichoso kayak a la espalda y solo nos dedicaríamos a descender por el Río Kurssuaq hasta el fiordo. Estábamos con alguna que otra dolencia física, pero ya habíamos hecho lo que menos nos gustaba, lo más duro, la satisfacción personal era total. Ahora ya solo tocaría guardar todo en los kayaks, meter nuestros culos dentro y empezar a palear los más de 100km de puras aguas bravas.
Lo mejor estaba por venir.




sábado, 8 de octubre de 2016

Mision Groenlandia 2016. Capitulo 1. La eleccion de los ríos.


Escrito por: Fermin Perez (mino)





Localización del río Kurssuaq, nuestro destino de exploración.

La llegada a Nuuk marcó el comienzo de la exploración. Era el momento de convertir el proyecto en realidad...

Mikel, Edu y Aitor partieron de avanzadilla para organizar toda la logística "In Situ" para que cuando yo llegara ya estuviera todo listo, y pudiéramos marchar directamente al río.

Desde la última reunión en Jaca, manteníamos la apuesta  3 ríos de características muy diversas, con la idea de cubrir todas las alternativas. Era algo necesario dada la poca información cartográfica de la que disponíamos.
Una vez en Groenlandia sería necesario verificar esa información. Para ello contábamos con mapas antiguos conseguidos en Nuuk pero de escalas demasiado grandes. Ciertas rutas marcadas en Google Earth rutas sin demasiado detalle. Por último teníamos también ciertas orto-fotos de satélite donadas por el glaciólogo, Eñaut Izagirre con los desniveles intensos marcados sobre el mapa. Aun así considerábamos que era necesario ver el territorio con nuestros propios ojos y por ello organizamos un vuelo en hidroavión.

Para ello contamos con la ayuda de Thomas, un aguerrido piloto amante de la aventura y deseoso de descubrir nuevos lugares para aterrizar. Se juntaron el hambre y las ganas de comer.

Organizando el material cartográfico en Nuuk en casa de Thure de Turing Greenland
Planeando la ruta junto con Thomas (Piloto) y su mujer que venia de volar.
La ruta a sobrevolar con el avión debía estar muy clara ya que el combustible del avión y la meteorología  iban a condicionar el tiempo de vuelo invertido. Trazamos un plan de ida y otro de vuelta y nos pusimos en marcha.

Una vez en el los fiordos al sur de Sermiliq, nos dimos cuenta de que uno de los ríos elegidos con nombre "Qorossup Kugssuaq" resultaba muy peligroso. "El primer glaciar terminaba en un lago gigante creado por el bloqueo de un segundo glaciar. Cuando el fondo del segundo glaciar se derretía, se abría un paso de agua enorme, aumentando repentinamente el caudal del río convirtiendo el mismo en un foco de riadas” Las orillas delataban mucha inestabilidad mientras el río fluía con un caudal muy superior al que se le supone. Desechamos el río por muy peligroso.

El rio Qororssup fluye de lago a lago, y después se estrecha por un desfiladero creado a causa de una falla.

Nuestro segundo reto era el río KURSSUAQ que está situado muy alejado de la costa y que durante su recorrido franquea uno de los glaciares mas grandes que la zona. Desde el avión parecía practicable por lo que este podía ser un de los elegidos para explorar.

Si lo definiera diría que tiene su comienzo en los lagos de montaña, se adentra en un glaciar robándole terreno mientras multiplica su caudal, desagua en lagos intermedios, escapa de los mismos por profundos cañones, continua valle abajo por un territorio lunar salpicado de rápidos en una sección que bien podría ser uno de los mejores RAFTING del mundo y termina desplomándose al fiordo en una cascada gigante. Creo que no había elección este debía ser nuestro río!!

Más al sur nos quedaba el río Sinarsuq que parecía tener un acceso muy complicado pero es difícil mejorar las prestaciones que nos ofrecía el Kurssuaq. Nos centramos pues en el gigante inuit llamado “Río grande” en su idioma.


Vistas del glaciar Sermiliq desde el Avión.

Vista desde el avión del río Kursuaq. Zona media donde se intercalan rápidos con remansos provocados por el desplazamiento de tierras originado por los glaciares colgantes.

De vuelta en Nuuk nos propusimos organizar todo en un par de días y salir a por el río Kurssuaq, solamente necesitábamos una ventana de buen tiempo para navegar los fiordos.

El viento por fin paró y comenzamos la ruta hacia Græfiord. Navegamos todo el día. De camino montamos un campamento en la desembocadura del Kurssuaq, con la intención de dejar material, comida y algo de ropa extra para nuestra llegada. Buscamos agua, un lugar resguardado y montamos el tepee. Cuanto tuvimos el campo base listo continuamos hacia el fondo del fiordo donde pensábamos iniciar la caminata hacia las fuentes del río.

Nos esperaban 3 o 4 días de caminata hasta los lagos intermedios y una exploración posterior en terreno de montaña. Montamos campamento y nos despedimos de Jhon y Thure nuestros pilotos de lancha. A partir de ahora estábamos solos. Los meses de espera por fin tenían su recompensa. Al día siguiente comenzaríamos el ascenso.

En el mapa podemos observar el campo base en frente de la desembocadura del río Kurssuaq, El primer campamento al final de fiordo y el lago donde comienza el río Kursuaq.

domingo, 18 de septiembre de 2016

Río Kurssuaq. Aguas bravas desde el hielo hasta el mar

Escrito por: Edu Sola

  Ya han pasado muchos meses desde que empezamos a tener el proyecto de exploración de Groenlandia presente en la cabeza. Todo este tiempo, esta idea nos ha motivado y nos ha tenido ilusionados buscando información, aprendiendo sobre las tierras Inuits, el entorno, su clima, su fauna, etc.

El espectáculo nocturno habitual con Auroras Boreales
  Teníamos una gran incertidumbre sobre cómo sería nuestra expedición, si los ríos serían de calidad o no, incluso en muchos momentos nos llegamos a plantear si realmente sería posible llevarla a cabo, si no nos estaríamos metiendo en algo demasiado complicado y peligroso.

  Esta incertidumbre es la que nos empujado a prepararlo todo minuciosamente, a preguntar a los locales y a quien pudiera tener información interesante sobre el entorno, pero ni siquiera ellos sabían decirnos con seguridad lo que encontraríamos en aquella zona.

Los renos se asomaban a las orillas para acompañarnos en el descenso
  Inquietados por esta falta de información, conseguimos organizar un vuelo en hidroavión, y de esta manera pudimos sobrevolar los ríos que teníamos pensado explorar. La vista desde lo alto nos maravilló y  nos sorprendió enormemente cuando vimos que los ríos llevaban unos caudales bastante superiores a lo que predecíamos. Ahora sabíamos con más exactitud a lo que nos enfrentábamos: verdaderos monstruos de agua provenientes del campo de hielo, discurriendo por un terreno muy escarpado. Esto nos llevó a cancelar la exploración de dos de los ríos de nuestro proyecto; eran una auténtica locura.

Vistas aéreas desde el hidroavión
  Y por fin el día llegó, ese momento tan esperado en el que de repente nos encontrábamos los cuatro porteando nuestros kayaks monte arriba, hacia la cabecera del río Kurssuaq, el que se convertiría en nuestro gran desafío.

Unas 5 horas en lancha para llegar a nuestro río. Gracias a Touring Greenland
  En tan solo tres días alcanzamos la zona de lagos, a 440 metros de altura, punto en el que comenzaba nuestro proyecto inicial. Estos tres días avanzamos lentamente con nuestros kayaks de 50 kg a la espalda, por un valle paralelo al río Kurssuaq. Durante una distancia de 24 km nos tocó sortear todo tipo de obstáculos, desde frondosos bosques de sauces, hasta profundos y escarpados cañones.

Portear no es tarea fácil, y menos cuando no hay camino
  Después de cruzar los lagos, llegamos al frente del glaciar, punto donde el campo de hielo se convierte en las aguas que posteriormente navegaremos. La visión de este lugar fue increíble y nos llenó de tal energía que en aquel momento nos replanteamos la expedición. No queríamos abandonar aquel lugar tan rápido.

El hielo te hipnotiza
  Queríamos conocer más a fondo aquel majestuoso río. Ésto nos llevó a caminar hasta su nacimiento,  unos 20 kilómetros más arriba, para así poder navegar sus aguas desde el origen, un lago situado a 660 m de altitud, lo que supuso alargar cuatro días más la expedición, entre reconocer el terreno, subir con nuestros kayaks y descender la sección superior.

Acampados frente al campo de hielo
  Navegar por este enorme río, en el que una de las orillas no es tierra, sino una enorme pared de hielo de más de 100 m. de altura, fue una experiencia única en nuestras vidas, emocionante a la vez que arriesgada. Por otra parte, este cambio de planes suponía que la comida comenzaba a escasear, y con ello nuestras energías.

Rápido que rompeeee!!!
  El octavo día de expedición comenzamos con el descenso del río, nuestra misión inicial. Lo primero que nos encontramos fueron dos grandes rápidos que conectan los dos lagos. Ambos rápidos eran infranqueables, enormes, desde dentro todo era mucho más grande que la perspectiva que habíamos obtenido desde el avión.

Que pequeños que somos!!
En estos momentos nos llevamos las manos a la cabeza, nos habíamos pasado; aquellos rápidos superaban con creces las capacidades de navegación de un kayak. No podíamos evitar pensar que allí abajo nos esperaba un verdadero infierno de agua blanca.

Momentos de indecisión contemplando el rápido
  No obstante todo cambió cuando llegamos al final del lago situado a 360 metros. Allí, después de una enorme "Chicane", el río dio su brazo a torcer regalándonos un precioso cañón lleno de rápidos clase cinco, de gran volumen, con grandes rebufos y olas; una auténtica gozadera.
  
  La  sorpresa fue cuando vimos que los rápidos no terminaban aquí, sino que el río mantenía el grado, lleno de rapidazos, llegando a un segundo cañón, más largo, técnico y expuesto que el primero. Muchos de los rápidos nos hacían analizar las líneas detenidamente, decidiendo si seríamos capaces de negociarlos con éxito.

Mikel marcando la línea
  Una nadada no era una opción para nosotros; agua a 3ºC y unos 400 m3/s corriendo con fuerza podrían hacernos pasar un mal trago, y seguramente perder nuestros kayaks, cargados con todo lo imprescindible para sobrevivir en las tierras de Groenlandia.

Rápidos muy muy continuos
  En total fueron cuatro espectaculares días de kayak, casi todas las secciones sin ningún porteo, solo potentes rápidos que harían las delicias de cualquier kayakista.

Vamos para adentro?
  En estos 11 días de expedición hemos hecho un gran descubrimiento. En Groenlandia, una de las últimas fronteras del planeta, hemos encontrado un río cinco estrellas situado en un entorno completamente salvaje, rodeado de hielo, renos y auroras boreales.

Boreales sobre nuestro campamento a orillas del río
  El Kurssuaq nada tiene que envidiar a los grandes clásicos como el Futa, el Stikine, el Karnali, etc. Esto realmente nos motiva, nos hace pensar que aun se pueden dar a conocer al mundo grandes joyas en territorios como este, AUN QUEDA MUCHO POR DESCUBRIR,

¡Misión cumplida!


sábado, 17 de septiembre de 2016

YA TENEMOS LAS PRIMERAS IMÁGENES DEL PRIMER DESCENSO DEL RÍO KURSSUAQ!

Ya tenemos el primer vídeo del descenso del río Kurssuaq. Aun no podemos creernos la joya que hemos encontrado! Tremendo. Hay material, y mucho.
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We already have a short video of our first descent of the Kurssuaq river. We still can't believe what an amazing river we found!